The Great China Tour : Chap 18: Destination Mandchourie !

Le temps vient de nous séparer Soshi et moi. Il part en Mongolie et moi en Mandchourie. Le thermomètre de mon téléphone indique -24°C à Harbin en Mandchourie et…. -34°C à Oulan-Bator en Mongolie. Avant ça, ultime séance shopping pour nous préparer au grand froid qui nous attend. Je ne sais pas comment il va survivre en débarquant de Singapour jusqu’à la Sibérie. Ce type est fou. Ou alors, génial. Je crois que je l’envie. Son voyage le mènera de Pékin jusqu’à la Mongolie, de Mongolie jusqu’à Moscou en prenant le mythique transsibérien, et de Moscou jusqu’à ma vieille Europe. Il passera en Hongrie, puis en Bulgarie, où un ami à lui l’attend. Je rêve de faire un voyage aussi fou, un jour ! Même si je n’ai pas à me plaindre !

On passe au H&M de Pékin. J’achète des gants et un bonnet. Il prend ce qu’il y’a de plus chaud. Je fais naïvement confiance à un vendeur de fringue suédois pour me protéger contre le froid. Soshi me fait passer par Uniqlo, pour me faire prendre des genres de collants thermiques unisexes. Je me demande s’il n’a pas des actions dans le magasin ou s’il fait une crise de nationalisme en me faisant acheter japonais. Bah ! A -24°C, je ne cracherais surement pas sur une couche de vêtements supplémentaire.

Bye Bye Beijing!

Je prends le train à la gare du nord. Toujours le même modèle de train. Toujours le même rituel. Cette fois, je me suis renseigné, puisqu’ils parlaient anglais à la gare. J’arrive tôt dans la matiné, genre 9h30. Au moins, ce n’est pas 6h comme d’hab.

La Mandchourie, et sa capitale, Harbin, c’est pas vraiment un endroit que le club med recommande. En fait, l’endroit est plus célèbre pour sa puissante industrie lourde, genre fabrication de machines industrielle, et la pollution massive au benzène de la rivière Songhua en 2005. Ce n’est pas tout ! On dit de Harbin que c’est la capitale du froid ou encore la ville de glace ! J’en avais aussi entendu parlé comme  étant le siège de l’Unité 731 de l’Armée Impériale Japonaise durant la seconde guerre mondiale, unité de recherche sur la guerre bactériologique, qui menait plus ou moins les meme recherche de le Docteur Mengele sur les prisonniers de guerre et les civils chinois. Charmant, non ? Envie de partir ? Moi oui !

La Gare du Nord de Beijing. 

Pourquoi ? Parce que Harbin est également surnommé le Paris d’Orient, ou même le Moscou d’Orient, parce que Harbin est en fait une ville historiquement russe, le suédois de Xi’an m’en a parlé, ça à l’air plutôt sympa, et surtout parce que c’est en janvier que débute le Festival de Sculpture sur Glace, renommé internationalement. C’est maigre comme raison ? Bon alors, c’est aussi parce que l’idée de sortir un peu des sentiers battus en Chine me branchait. De plus, la Mandchourie est historiquement un carrefour de culture entre le monde chinois, coréen et bien sur russe. D’où toute sorte d’interactions improbables. C’est plus sympa, envisagé comme ça, non ? Il ne m’en fallait pas plus pour me décider à suivre les traces de Corto Maltese en Mandchourie ! A ma connaissance, c’est la seule personne, réelle ou fictive, à s’être aventuré là bas ! (A part le suédois de Xi’an.)

Le train. Une fois de plus. Couchette dure, encore. Mes compagnons de voyage ne parlent pas un mot d’anglais, pour changer. Cette fois, c’est une espèce de grosse pouffiasse avec un coté poissonnière assez poussé. Ses deux gosses ne font que de pleurer, et ils se regardent un film en chinois avec le volume à fond. Je sens que ce voyage va être cool…

Je regarde la métropole pékinoise défiler par la fenetre. Je quitte l’ancien et le futur centre du monde. Sacré expérience. On quitte le centre riche pour passez dans des banlieues sombres et glauques, surtout dans la nuit qui commence à tomber. Les feux  d’artifices et les pétards, plutôt rare en journée, se déchainent à nouveaux. Rien à voir en terme d’intensité avec l’autre jour, mais quand même. On roule à travers la campagne, et chaque village ou petite ville traversée s’illumine de milles feux. Il y’a un coté féérique à tout ça.

Je me mets mes écouteurs sur les oreilles et je me plonge dans la lecture de “Guerre et Paix“ de Tolstoï sur mon smartphone. Idéal pour l'immersion.

Réveil. Il est encore tôt. Mes chers compagnons de compartiment dorment encore. Je me demande à quoi ressemble la Mandchourie. Le voyage est extrêmement long. Je suis parti en tout fin d’après-midi la veille. Je quitte ma couchette et m’installe près de la fenêtre. La province du Heilongjiang est plate, désolé, composé de prés arides et de quelques arbres. Pas de neige, contre tout attente. Mais les fleuves sont gelés. On traverse de petits villages de maisons sans étages construites en briques rouges. Certains possèdent des routes goudronnées, d’autres non. Les gens ont l’air habillés chaudement. On arrive dans une zone plus urbanisée. Harbin. Capitale de la Sibérie Chinoise. De grandes barres d’immeubles, allant du vétuste à l’ultramoderne, des mines de charbon, des usines pétrochimiques. J’ai l’impression de m’être trompé d’endroit. On arrive à la gare. Une fois à l’extérieur, un froid intense, mordant et incroyablement pénétrant me saisit. Je n’ai jamais eu ça ! La gare n’est visiblement pas dans le centre historique. Mais je cherche surtout un endroit ou me protéger du froid et ou prendre un café brulant ! KFC, comme d’hab. C’est malheureux à dire, mais cet empoisonneur de colonel m’a rendu bien des services.  -24°C, le choc. Il ne faisait que -8°C à Pékin. Enfin “que“, façon de parler.

Harbin, ou Haer’bin pour les chinois est situé à quelque centaines de kilomètres de la frontière russe. De l’occident quoi. Ce cher occident qui commence à me manquer sérieusement. A l’époque où les puissances occidentales se partageait des parts de l’immense gâteaux qu’était la Chine des Empereurs Qing, d’origine Mandchoue au passages, les Empereurs Russes cherchaient à relier leur ville nouvelle de Vladivostok au reste de la Russie, ce qui était techniquement compliqué en restant sur le territoire russe. La seule option valable était alors de traverser le territoire chinois. C’est dans cette optique qu’en 1898, la Société des Chemin de Fer de l’Est Chinois installa son quartier général dans une petite bourgade chinoise, rebaptisé Kharbin, puis Harbin, qui grossi en importance sous l’effet du développement économique induit par l’immigration russe. La compagnie commença à desservir plusieurs villes russes et chinoises de la région. Il est compliqué de dire à qui appartenait Harbin à cette époque, puisque la région appartenait légalement à la Chine, mais les Russes y faisaient la loi de facto, sans pour autant en réclamer la souveraineté. Toujours est il que cette situation ambiguë ne dura pas, vu qu’en 1905, l’influence russe diminua grandement suite à la défaite des Tsars lors de la bataille de Port Arthur, toute proche. Avec le départ des russes, une cohorte d’occidentaux s’installa à Harbin initiant un processus de développement économique auquel les chinois prirent une part importante. Base arrière des Russes Blancs durant la Guerre Civile Russe, elle devint l’un de leurs refuges après leur défaite, participant un peu plus à la russification de la ville. Les japonais prirent la ville en 1932, en même temps que le reste de la Mandchourie. Les russes prirent la ville en 1945, pour la restituer aux autorités chinoises de Tchang Kaï Check, qui perdirent la ville au profit des troupes de Mao Zedong au bout de quelques mois. A cause des relations tendues entre Mao et Staline, les quelques Russes restant furent reconduit manu militari en Union Soviétique.

Ce soir, c’est le Nouvel An Chinois. Vous savez, quand on voit des images de la communauté chinoise en train de faire mumuse à Belleville sur le 20h de France 2 ? Bon, sur ce coup, je remonte à la source du phénomène, et je le passe à Pékin. Classe, non ? J’en trépigne d’impatience. En fait, dans les croyances chinoises, les portes des enfers sont fermées toute l’année à l’exception d’une petite semaine au début du calendrier lunaire. Fort heureusement, pour empêcher les démons d’envahir le monde, les chinois ont trouvé un parade très efficace : ils lancent des milliers de pétards pour effrayer les esprits malfaisants. Futé, non ? Bon toujours est il que l’auberge est en effervescence. Tout ceux qui y logent et qui étaient en vadrouille à droite à gauche sont de retour, un peu comme nous au final. Il n’y a pas de festivités clairement organisé par la municipalité de Pékin, pas plus que par l’Etat, et encore moins le Parti Communiste de Chine. C’est très informel, du coup, il n’y a pas d’endroit où aller en particulier, si ce n’est….partout ! On partage un verre, Soshi et moi avec une française et son copain allemand dans le bar de l’auberge quand on entend les premiers pétards. On attend un peu, ça s’intensifie. Vers minuit on sort.

Les détonations des pétards sont si rapprochées qu’elles se confondent pour former un genre de roulement quasi continu. On marche dans la rue. Des pétards explosent dans tout les sens, des fusées sont lancées dans toutes les directions. C’est absolument fou ! Toutes les catégories de la population pékinoise se prennent à ce jeu, riches et pauvre, jeunes et vieux, hommes et femmes. Un type avec un gros carton de fusées le pose au milieu de la rue. Les roquettes jaillissent du carton au milieu des voitures qui s’écartent pour ne pas être touchées.

La scène est surréaliste ! Si j’en crois le niveau sonore, la ville entière s’éclate à lancer des pétards. La française et l’allemand m’expliquent qu’ils font ça pendant une semaine. Pas avec la même intensité bien sur, mais quand même.

Au passage, la française a une curieuse façon de s’exprimer, genre en anglais, mais avec le même accent que Louis Gallois quand il annonce un retard pour l’A400M : Un truc à couper au couteau. Ce qui ne serait un problème que s’il ne le faisait qu’en présence de non francophone, mais non, parce que, tu comprends c’est une question de respect. Ah ouais ? Et quand ils sont à 15 mètres et que toute la ville s’évertue à martyriser tes pauvres tympans innocents ? C’est encore du respect pour moi ? Tu y a pensé avec de torturer d’une façon atroce la langue de Shakespeare et de Justin Bieber ?

Alors bien sur, impossible de passer à Pékin sans s’adonner à toute ces activités de touristes. En même temps, on ne passe pas à coté de la Cité Interdite tous les jours !

La Cité Interdite, comme on peut s’en douter, est située au cœur de Pékin. On peut même dire qu’elle est le cœur de Pékin. On y entre par la place Tienanmen, en passant sous le portrait du Grand Timonier. Il est particulièrement satisfaisant, moralement parlant, de passer devant des panneaux placés en amont des guichets, sur lesquels il est marqué “à partir de ce point, 3h d’attente.“ pour ensuite aller tout droit prendre son ticket. Au mois de janvier, c’est normal. Mon calcul s’est avéré exact. A savoir qu’au alentour du Nouvel Ans Chinois, les tour opérateurs occidentaux évitent la Chine comme la peste, et plus particulièrement les grandes villes comme Pékin, grandes villes que les Chinois s’empressent de déserter pour profiter de leur famille restées dans leur villages d’origines. Au mois de Janvier, et contrairement à ce que tout le monde m’avait affirmé, les villes chinoises sont vides et c’est le meilleur moment pour les visiter. Comme quoi, au royaume des aveugles, ceux qui se lancent sans savoir sont rois ! La contrepartie, c’est qu’il fait toujours dix degrés en dessous de zéro. C’est dis, après la visite, je me paye des gants ! Les canaux qui sillonnent la cité sont tous gelés, ce qui crée une atmosphère figée et presque fantomatique. Mon guide privé ne se lasse pas de me faire l’étalage de sa culture et commente tous ce qu’on voit. Plutôt cool ! Je serais passé à coté de beaucoup de chose, autrement. Les bâtiments sont absolument immenses. Louis XIV et son pavillon Versaillais peuvent aller se rhabiller ! C’est très loin d’être aussi élaboré d’un point de vue artistique, cependant, même si les deux complexes sont plus ou moins contemporains. Les bâtiments sont gigantesques et, chose très bizarre, il y’a au moins cinq ou six salles du trone, chacune réservée à un usage bien particulier. Soshi n’a pas manqué de me faire remarquer que les bâtiments étaient de style Qing. Il m’enlève les mots de la bouche ! En revanche, sa remarque concernant le fait que toutes les inscriptions en chinois étaient également doublées en caractères mandchous était plus intéressante. Les souverains mandchous se sont fondus dans la masse de leur sujet, mais dans leur jardin secret, pas question de parler la langue de la populace ! Une fois passé toutes les salles du trône et les énormes cours destinées à passer les troupes en revues et à admirer les courtisans (et intriguant, bien souvent) faire des courbettes au Fils du Ciel, on arrive à une sorte de dédale où se mêlent toutes sortes de cours, jardins et temples. Ici, la cour passait l’essentiel de sa vie à tenter de se distraire et à trouver le moyen de s’attirer les bonnes grâces du souverain. Impressionnant par sa taille, dégageant une impression extraordinaire de force et de puissance, la Cité Interdite est un de ces endroits à visiter absolument de par la plongée dans l’histoire qu’elle permet. En revanche, toute ceci laisse une impression de vide assez frustrante, la plupart des meubles et de tout ce qu’il y’avait à l’intérieur ayant été déplacé je ne sais où.

A l’époque de l’Empire, l’un des souverains céleste décida de faire construire en dehors de Pékin un palais d’été en dehors de la ville. Sans doute pour rechercher calme et volupté pour se ressourcer, mais aussi en même temps de se donner le temps de réagir au cas où le peuple profiterais de la chaleur estivale pour se soulever. Le Palais, en fait un vaste parc parsemé de nombreux bâtiments aux usages divers, s’étant sur une surface impressionnante. De nombreux bâtiments ont étés détruits par les troupes françaises, pendant la Seconde Guerre de l’Opium dans les années 1850-1860, pour faire plier l’Empereur qui ne voulait pas payer ses doses de came “made in french Indochina“. Vive la Coloniale ! De par ce fait, certains éléments ne sont plus qu’un souvenir.

Toujours avec mon pote Soshi, on décide d’y faire un tour. Une heure de transport en commun plus tard, nous voilà à pied d’œuvre. Ça sent l’énorme machine à touriste, mais vide en cette saison. Toujours cette même impression d’être dans un monde figé par la glace, et dans le temps. Le parc est immense, comparable à Versailles, une fois encore. Mention spéciale pour la soi-disant reconstitution d’une rue de Pékin destinée à faire connaître la vie de la populace à l’Empereur qui ne quittait les murs de sa citadelle, ce qui devait être idéal pour diriger son pays en toute connaissance de cause. Mention spéciale pour le bateau de pierre, comme figé dans les glaces, imitant un steamer à vapeur dans le style Mississipi, ultime gabegie d’un régime à l’agonie.

Point culminant de mon voyage, Pékin m’excitait au plus haut point. Capitale historique des empereurs de Chine, mais aussi des evenements les plus important de l'histoire du pays, la ville regorge des vestiges de son passé. Capitale culturelle également, siège de nombreux artistes en tout genre. Capitale de la Chine actuelle, centre de gravité de l’empire le plus incroyablement peuplé de tout les temps, l’un des plus étendu, et bientôt le plus puissant qui n’ai jamais existé, siège du pouvoir d’une dictature vieillissante et d’une brutalité sans nom, mais aussi de ses détracteurs les plus audacieux, la ville tentaculaire de Beijing fascine autant qu’elle peut rebuter.

Tout le monde s’agite dans le train. C’est le terminus. La gare, depuis l’intérieur est absolument immense. Il est 5h30 du matin. Le bad trip se répète encore et encore. C’est la troisième fois. J’en ai un peu assez en fait. Je ne sais une fois de plus pas ce que je vais faire pendant 3 ou 4 heures. Je ne sais même pas dans quelle gare de Pékin je suis. Je tente une approche dans le métro, dont la station est dans la gare. C’est très bizarre. La gare est agité comme une ruche, mais la station du métro est quasi deserte. J’ai l’explication un peu plus tard : la station ne relie que la gare à la banlieue proche. Hyper pratique. La jonction avec le reste du réseau est prévue d’ici quelque mois. Pas de bol donc.. Devinez qui va se taper tout le trajet à pied pour rejoindre la station la plus proche ?

Je me trouve un KFC, les sbires du colonel empoisonneur me servent un café. J’attends l’aube. En lisant mon ticket, et en recoupant les idéogrammes dessus avec d’autre sur des cartes et autre, je réalise que je suis à la gare de l’Est, et non pas à la gare centrale.

Comme c’est la période du nouvel an chinois, j’ai pris la précaution avant mon départ de réserver une place dans une auberge de jeunesse ici. Comme je ne rêve que de poser mon sac alourdis de souvenirs en tout genre, je bouge vers l’auberge directement.

Pékin est un peu le royaume de la paranoïa, pour preuve, mon sac est soumis systématiquement aux rayons X à chaque fois que je prends le métro. Je me demande bien à quoi ça sert, puisque les soi-disant agents de sécurité ne sont que des gamins immatures flottant dans leur uniforme de supplétif de la police chinoise qui ne prennent pas le temps de regarder leur écran de contrôle.

L’auberge est un peu à l’écart. Elle s’appelle “Auberge des neuf Dragons“. Je ne sais plus du tout si je l’ai choisi pour son nom ou pour son tarif. Je me pointe à la réception. Une fille très aimable et parfaitement bilingue m’explique qu’elle n’a pas entendu parler de ma réservation. Je vérifie sur l’un des ordinateurs de l’auberge. En fait, je suis en avance de deux jours. Elle m’explique alors que de toute façon, ma place est quand même réservée, vu que c’est la période du Nouvel An. Ça valait bien le coup que je paye ma réservation sur internet. Je manifeste mon désaccord, comme il se doit en situation d’escroquerie manifeste, et c’est à ce moment là que quelqu’un rentre dans la réception de l’auberge. Il est jeune, asiat, mais parle en anglais. Il demande s’il est bien à l’hotel du Dragon. On lui répond que non, c’est à coté. En même temps, si tous les établissements ont presque le même nom, c’est normal qu’on confonde ! Il part. j’attends que la fille de l’auberge trouve une solution… Elle parle en chinois avec sa collègue. Je suis sur qu’elle est en train de me tailler. Et là, le type de tout à l’heure revient. Il explique que l’hotel du Dragon est trop cher pour lui, et qu’il préfère ici. Ce type est définitivement plus paumé que moi, je ne pensais que cela puisse être possible. On me propose une chambre avec deux lits au prix du dortoir avec le type paumé. Je saisi l’aubaine ! C’est mieux que le dortoir.

Mon nouveau compagnon de chambre s’appelle Soshi, il est japonais de Tokyo. Ça ne s’invente pas, un japonais qui s’appelle Soshi ! Il a exactement le même âge que moi, à quelques jours près, il étudie le business à Melbourne. Vu que sa copine venait de le plaquer, juste avant ses vacances d’été en Australie, il en profite pour voyager. Il est parti de Singapour, a visité tout l’Asie du Sud-Est, la Chine du Sud, et a atterri à Pékin. Il a pour projet de continuer vers la Mongolie, puis de rejoindre l’Europe par le Transsibérien. Chapeau, le jap ! 

The Great China Tour : Chap 10 : L’armée de terre cuite

Départ pour l’armée en terre cuite. Mon nouveau pote me guide jusqu’à la gare routière, le site est à près de une heure de route. Tout deviens plus facile avec lui ! Disons qu’il peut comprendre ce qui est marqué, et demander sa route aux gens autour de lui, gros avantage ! Ambiance des gros sites touristiques sur place, boutiques de souvenir en pagaille, restaurant internationaux et chinois à des prix trois fois plus élevé qu’ailleurs. Fort heureusement, pas grand monde. La température avoisinant les 0°C y est peut être pour quelque chose. J’imagine qu’en période estivale il faut attendre des heures avant de pouvoir rentrer.

Bref, si vous voulez en savoir plus sur le site, allez checker sur l’internet. Sachez que c’est extrêmement grand, et impressionnant, et incroyablement bien conservé. Des milliers de figurines grandeur nature presque à perte de vue. Ils sont définitivement fous ces chinois !

Retour, crevé, dans le bus. Je parle avec Chen (je crois que c’est comme ça qu’il s’appelle, je ne suis pas sur.) En fait, c’est compliqué de parler avec lui, son anglais étant assez balbutiant. En fait, il compte sur moi pour s’améliorer, et en échange, il me sert de guide. Habile ! Il me raconte un tas de trucs, sa vie, ses études, comment il voit son avenir. C’est amusant, il va bientôt partir faire son service militaire dans l’Armée Populaire de Libération. C’est curieux, ce type si gentil et si inoffensif va rejoindre les rangs de ces trouffions pas commodes qui montent la garde un peu partout dans les villes.  Ça me paraît dur à imaginer. Sur la télé du car, ils passent un genre de comédie bouffone chinoise, genre Austin Power qui croiserait la route de Tigres et Dragons. Je pige rien et ça n’a vraiment pas l’air fin. M’enfin. Arrivé à l’AJ, on continue à parler. Il me loue les vertus du jade, me soutenant que c’était une pierre magique qui avait la vertu de guérir et protéger des maladies. C’est marrant comme il peut être superstitieux. On a un troisième camarade de chambre, et grosse surprise, c’est un occidental. Il est suédois. Il donnait des cours d’anglais à Tianjin et voyage en solo, exactement comme moi, mais en partant du nord. On laisse Chen sortir avec ses amis de Xi’an, et on va discuter dans le bar de l’AJ. Je suis content de voir un type faisant comme moi ! C’est marrant, on a exactement le trajet inverse, ce qui fait qu’il connaît les endroits où je compte me rendre. Il a également les mêmes préoccupations que moi, à savoir qu’il arrive au bout de son séjour en Asie, et qu’à son retour, tout sera comme avant, sans aucun changements.